На новой высоте.

Клиренс у Вагончика по паспорту составляет 160 мм, но на самом деле он значительно меньше. Причин может быть несколько: подсевшие пружины, установленная защита картера (защита поставлена от ВАЗовской десятки с небольшими переделками), установлен кенгурятник, который утяжелил передок Вагончика. А дорога на дачу у меня такая, что приходится передвигаться по ней черепашьим шагом.

Вот поэтому я и задумался о том, чтобы поднять передок Вагончика.

Проставки мне были любезно предоставлены Виктором Поповым (VICTOR WAGON), за что ему отдельное СПАСИБО!, которому они не понадобились по причине продажи Вагона и покупки Шкода Октавия. В проставках в отверстиях под болты нарезана резьба, чтобы притянуть чашку подшипника стойки к проставкам. А ещё к проставкам прилагался комплект болтов, которые длинее штатных на толщину (20 мм) проставки.





Установка проставок на передние стойки.

Операция производилась на даче, так что ни о каком подъёмнике не могло быть и речи, хотя на подъёмнике было бы удобнее. Из инструмента понадобилось: домкрат, баллонный ключ, накидной ключ на 17, 14 и 12, головки на: 17, 14, 12, а также высокоточный электронный инструмент – молоток. Не плохо, также запастись жидкостью для откисания заржавевших соединений (болтов и гаек), WD-40, например.

Во первых необходимо залить проникающей жидкостью болты и гайки, которые потом будем крутить: болт крепления кронштейна провода датчика частоты вращения переднего колеса (ABS) к стойке, болт крепления кронштейна тормозного шланга к стойке, три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову, а так же два болта и две гайки крепления стойки к поворотному кулаку.

Сначала откручиваем гайку кронштейна провода датчика частоты вращения переднего колеса (ABS) на стойке, накидным ключом или головкой на «12», и снимаем кронштейн с болта, приваренного к стойке.








Затем, с обратной стороны стойки, накидным ключом на «12», откручиваем кронштейн тормозной трубки и, так же снимаем его с болта.













Так как на Вагончике «развал» не регулируется, то болты крепления стойки к поворотному кулаку можно спокойно откручивать, не боясь сбить настройки «развала». На верхний болт надеваем головку на «17», а на гайку накидной ключ на «17», и откручиваем. Затем ту же операцию производим с нижним болтом крепления стойки к поворотному кулаку.



Если стойка не отходит от поворотного кулака, то можно применить высокоточный инструмент – молоток. Всё должно получиться. Под стойку лучше положить кусок железа или фанеры, чтобы не повредить пыльник ШРУСа при снятии стойки.

Теперь стойка крепиться к чашке только тремя гайками, которые находятся под капотом.
Сейчас можно проверить подшипник верхней опорной чашки. Покачивая из стороны в сторону стойку, в подшипнике не должно быть никаких стуков. Если есть хруст или стук, то подшипник необходимо заменить. Проверив подшипник, можно продолжить снятие стойки. Головкой на «14» откручиваем три гайки крепления верхней опорной чашки и осторожно вынимаем стойку вниз. Далее необходимо выбить болты из верхней опорной чашки амортизаторной стойки высокоточным инструментом :)), сами знаете каким.












Вынимаем штатные болты и вместо них ставим болты, прилагаемые к проставкам (они длинее штатных на 2 см, т.е. толщину проставки). А затем устанавливаем проставку и притягиваем её к стойке болтами (напомню, что в отверстиях проставки нарезана резьба). Проставка заняла своё место, теперь можно устанавливать стойку на своё место. Установку производим в обратной последовательности. Напомню только, что при снятии и установке стойки необходимо быть осторожным, дабы не повредить пыльник ШРУСа.


Теперь клиренс Вагончика стал больше на 20 мм (толщину проставок).
А значит теперь Вагончику нипочем преграды высотой на 2 см больше всех тех, что он раньше преодолевал.




На фотографиях расположенных ниже можно посмотреть разницу между до и после установки проставок. Для наглядности на колесе стоит спичичный коробок.

было стало
Всем гладких дорог и доброго пути.

С уважением,

Искренне ваш,

СлАВянИН.